Первую часть «25 ценных советов по Ташкенту» читайте здесь.
1. Самарканд — один из древнейших городов мира, основанный приблизительно в VIII веке до нашей эры. Он ровесник древнего Рима. В составе Российской империи являлся самым древним ее городом. В 2001 году Самарканд был включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, как Город — Перекресток Культур. В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана, описанного ещё в VI в. до н. э. в священной книге зороастризма — Авесте. Впервые упоминается под именем Мараканда в сочинениях римских и греческих историков — биографов Александра Македонского, который завоевал Самарканд, бывший к этому времени хорошо развитым и укреплённым городом, в 329 до н. э.
В 1220 году разграблен и почти полностью разрушен Чингисханом. Во времена правления Тимура (Тамерлана) и Тимуридов (1370—1499) являлся столицей его империи. Подавляющее большинство архитектурных шедевров города было построено в эту эпоху. Это был период наивысшего развития Самарканда в пост-монгольский период. В эпоху правления Мирзо Улугбека Самарканд стал одним из центров мировой науки. Здесь были построены новые высшие учебные заведения — медресе и обсерватория. Лучшие научные умы мусульманского Востока работали в городе.
Из Википедии
2. В Самарканд из Ташкента ходит скоростной испанский поезд «Тальго». Узбеки его ласково называют «Афросиоб» (в честь одноименного древнего городища близ Самарканда). Стоимость билета — 50 тысяч сум. Поезд чистый, современный и действительно скоростной — расстояние преодолевается за 2 часа 10 минут. Во время пути подают персиковый сок и десерт, телевизор забавляет юмористической передачей.
3. Вокзалы почти безлюдные, нет ни привычной для алматинцев давки, стихийной торговли, пробок и столпотворения. Проверка жесткая, двойная. В первый раз проверяет КПП, во второй — уже на входе через металлоискатель. И да, тотальная чистота везде.
4. Пока вы будете ехать по современным улицам в сторону исторического центра, непременно заметите, что в Самарканде очень много аптек. Местный бомбила по имени Бахтиёр, с которым мы ближе познакомимся чуть позже, признался, что у многих жителей проблемы со здоровьем, в основном страдают заболеваниями дыхательных путей, а значит, бизнес прибыльный.
5. Расстояние от вокзала до Гур-Эмира небольшое, знакомство с исторической частью города лучше начать с этого пункта. Именно здесь покоится прах Амира Тимура и его сыновей.
После смерти Тамерлана его внук Улугбек установил на могиле надгробную плиту из темно-зелёного нефрита, на которой было высечено предупреждение: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». В 1740 году персидский военачальник Надир-шах вывез эту плиту и положил ее ступенью перед своим троном. С этого момента Надир-шаха стала преследовать череда неудач. Его советники уговаривали немедленно вернуть камень на его законное место, но по дороге камень раскололи на две части и вернули в Гур-Эмир уже в таком виде.
По легенде, В 1941 году 21 июня советские археологи вскрыли могилу, потревожив тем самым камень. На следующий день началась Великая Отечественная война, и только когда Тамерлан был снова похоронен по всем мусульманским обычаям, в войне произошёл переломный момент.
6. Рядом с Гур-Эмиром расположен Мавзолей Рухабад, у которого интересная история.
Мавзолей является мемориально-культовым сооружением XIV века, местом погребения исламского проповедника, богослова и учёного-мистика шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. Он был построен по распоряжению Амира Тимура в 1380 году над могилой шейха, получившего известность распространением ислама среди кочевников Восточного Туркестана. Время самого захоронения точно неизвестно. Известный арабский историк и путешественник ибн Батутта называл Сагарджи главой мусульманской миссии в Пекине. Бурханеддин Сагарджи пользовался большим влиянием при дворе правившей в Китае монгольской династии Юань и даже был женат на «китайской принцессе». Он умер в Китае, завещав своему сыну Абу Саиду похоронить его в Самарканде.
Амир Тимур, которому, по легенде, приснился Сагарджи и спустил аян, считал его своим духовным учителем. Властелин, проезжая мимо мавзолея, всегда спешивался с коня. Согласно легенде, шейх Бурханеддин владел медной коробкой, в которой хранились семь волосков из бороды пророка Мухаммеда и которая при строительстве была замурована в куполе мавзолея. Кроме Бурханеддина Сагарджи в мавзолее Рухабад были позднее захоронены его супруга, сыновья и родственники, что нетипично для восточных мавзолеев.
Именно в Мавзолее произошел неприятный инцидент, который послужил для нас уроком и до нас дошло, что везде в Самарканде пытаются зарядить по полной, а при виде казаха местным людям мерещится банкомат или толстый кошелек (у кого какие предпочтения). Едва только наши ноги перешагнули через порог, возникла женщина и предложила рассказать нам вышеизложенную историю, которую легко можно найти в гугле. Как туристы, неискушенные в местных нравах, мы выслушали двухминутный рассказ, а потом были удивлены, когда она потребовала с нас 30 тысяч сум. «За что? Мы вообще-то зашли сделать зиярат». «Нет, тут нужно за все платить, за каждый шаг». «Ну надо хотя бы предупреждать заранее». Она откуда-то достает распечатанный прайс-лист. Мы не стали платить и ушли. Женщина, которая буквально три минуты назад с улыбкой на лице и располагающим видом рассказывала историю об исламском проповеднике, теперь ругалась как заправский сапожник. В священном месте.
7. Кстати, о гидах. Его можно найти при любом историческом объекте, 1,5 минуты заученного рассказа стоит 15 тысяч сум на человека. Русский язык у гида искусственный, будто проигрывается кассетная запись. Был соблазн перебить гида неожиданным вопросом по истории, чтобы проверить его истинные знания, но и без этого было понятно, что подготовка экскурсовода ограничена зубрежкой куска текста. После первой попытки мы решили пользоваться гуглом и включить собственное воображение. Сердито, но дешево.
8. Нам повезло, что встретили Бахтиёра. Он прокатил по всей исторической части города за 35 тысяч (курс на рынке — 355 тысяч сум за 100 долларов), правда немного болтливый, но этот недостаток с лихвой компенсировался его лайфхаками о том, как можно тут реально сэкономить. Он признался, что один наш турист был так благодарен ему, что где-то в интернете разместил о нем информацию. Если вам нужны его контакты, то могу скинуть в личку.
9. Первым объектом, куда нас отвез Бахтиёр на своем Матизе, стал Мавзолей Абу Мансура Матридий, построенный в 2000 году в честь 1130-летия со дня его рождения.
Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад аль-Матуриди (870 — 944) — исламский мыслитель, основатель и эпоним одной из школ калама — матуридизма.
На ряд вопросов калама Матуриди и его последователи давали ответы в том же духе, что и ашариты, отдавая предпочтение рационалистическому истолкованию священных текстов: они считали Коран извечным в отношении его смысла и возникшим во времени в отношении словесного выражения этого смысла, считали, что праведники могут лицезреть Аллаха в потустороннем мире, не уточняя характера этого лицезрения, что все человеческие действия творятся Богом, а человек лишь присваивает (кясб) их себе благодаря воле и способности, что сущностные атрибуты Аллаха (знание, могущество и др.) реальны и извечны. Но в отличие от ашаритов Матуриди признавал извечность не только сущностных атрибутов Бога, но и извечность атрибутов действия; как и мутазилиты считал, что у человека есть свобода воли, в том числе — выбора между двумя противоположностями, что вера заключается в словесном признании Аллаха, а не в соблюдении религиозных обрядов. Учение аль-Матуриди распространилось среди ханафитов Мавераннахра.
Из Википедии
В мавзолее мы видели молодого мулду, который мог одновременно читать Коран в честь усопшего и юзать смартфон. Вообще, коммерциализация святынь и зарабатывание на памяти мертвых сразу бросается в глаза и оставляет неприятное послевкусие от Самарканда.
10. А вообще есть смысл прислушаться советам Бахтиёра, поскольку за посещение каждого объекта (а в Самарканде их просто много) взимают отдельную плату. Для своих граждан вход может стоить 800 сум (47 тенге), а с вас сдерут все 12 тысяч (705 тенге), а то и 25 тысяч (1470 тенге), причем официально, ибо вы иностранец (и банкомат, если помните).
11. Итак, по подсказке Бахтиёра в Мемориальный комплекс имама Аль-Бухари мы вошли не с парадного входа, где на кассе с вас вытянут ваши денежки, а с боковой стороны, где местый народ проделал проем в ограждении. Но мулде мы оставили садака.
12. В Шахи Зинду — средневековый и ансамбль мавзолеев самаркандской знати — также можно входить не со стороны кассы. Вообще, памятник этот является некрополем, соседствующим с современным кладбищем (местный аналог Кенсая), Бахтиёр подсказал нам пройти в Шахи Зинду через кладбище.
Своим названием Шох-и Зинда — «живой царь» — комплекс обязан легенде. В ней говорится, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд с небольшим войском для утверждения ислама. Во время одного из набегов язычников Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться от глаз неверных в образовавшейся расщелине (по другой версии, в колодце), где и живёт по сей день.
13. Что касается объектов, в которые не ведут обходные пути, то и здесь Бахтиёр подоспел с советом. Эмпирически доказано, что если представиться казахом из Ангрена (видимо, жители этого местечка настолько обрусевшие, что не знают ни казахского, ни узбекского, поэтому на них смотрят как на безнадежных), даже несмотря на говорящую куртку, с вас возьмут все те же 800 сум вместо 25 тысяч. Бахтиёр еще долго сокрушался по поводу того, что не встретил нас до того, как мы зашли в Гур-Эмир по прайс-листу — он говорил, что нужно заходить с задней стороны, где нет кассы.
14. Если вы хотите уникальное явление — мулду, читающего рэп, вам дорога в Мечеть Хазрет-Хызр, которая находится рядом с Шахи Зиндой. Коммерциализация на этом объекте поставлена на поток. На крыше Мечети есть колодец, около которого мы увидели группу женщин, прибывших сюда просить у аруаха легендарного покровителя путешественников мужа и семейного счастья и радости материнства. Рядом ждала вторая группа. А за ней все шли и шли на крышу женщины. Мулда читал суры из Корана с такой скоростью, с какой турецкий рэпер Джеза читает свои речитативы, попав в книгу рекордов Гиннесса. Ни о какой привычной мелодичности при чтении сур речи не было. В пяти шагах сидел другой мулда, к которому те же самые группы женщин шли после первого и тот тоже читал суры. Оба мулды делали садака в большом количестве.
15. Медресе Шердор и Медресе Тилля Кари, составлящие вместе с Медресе Улугбека знаменитый ансамбль и шедевр мировой архитектуры Регистан, были построены по приказу военачальника и политика Жалантоса Бахадура.
По казахским устным преданиям Жалантос родился в присырдарьинскихземлях в 1576 году, в родовых кочевьях казахского рода Торткара (племя Алимулы). Это территория современного Казалинского района Кызылординской области. Отец Жалантоса Сейткул-кази, был зажиточным и влиятельным человеком в этих землях, пользовался большим авторитетом. Территории современного Узбекистана входили в ареал кочевок племени алимулы. В 1581 г. Шыгай хан и отец Жалантоса Сейткул перекочевали в горы Нурата под Бухару.
Жалантос происходил из рода торткара Младшего жуза. Его отец Сейткул с 1570 года правил частью родов Младшего жуза, некоторыми группами узбеков и каракалпаков, кочевавшими в окрестностях жуза. Согласно казахским преданиям Жалантос родился в низовьях Сырдарьи. Спасаясь от голода в 1581 году, вместе с аулами Шыгай хана Сейткул откочевал к горам Нураты близ Бухары. С 12 лет Жалантос воспитывался в окружении бухарского хана Дин-Мухаммеда. Здесь в мечети он получил первое образование, затем учился в военной школе бухарского хана, готовившей военачальников. После ее окончания Жалантос получил чин туменбасы (командующего 10-тысячным отрядом).
Уже в юношеском возрасте Жалантос отличался рассудительностью и стойкостью, проявил свои военные и полководческие таланты, получил титул батыра. А за ратные подвиги в борьбе с джунгарами в 1625 году получил высшее почетное звание – титул «аталык».
В дальнейшем стал правителем Самарканда. Является двоюродным дедомАйтеке Би.
Из Википедии
16. Жалантос похоронен в 12 км от Самарканда в Дагбите у ног своего духовного наставника. Здесь же похоронены его сын и дочери. Бахтиёр отвез нас к его усыпальнице за 45 тысяч и привез обратно. Трасса хорошая. Нет никакого мавзолея, он лежит под открытым небом и только надгробная плита напоминает о его славном имени.
17. В окрестностях Самарканда расположена обсерватория Улугбека, вернее то, что от нее осталось. Астрономические таблицы, составленные в обсерватории Улугбека, пользовались заслуженной славой на Востоке и очень долго оставались непревзойдёнными по точности. В Европе они были впервые изданы в 1650 году. Смотреть тут практически не на что, поскольку подлинного сооружения уже нет, его кирпичи были разобраны еще в 16 веке, есть реконструкция обсерватории и музей современной постройки. Как только мы вступили на первую плиту комплекса, к нам сразу же подошли две женщины и один мужчина с требованием заплатить деньги, отбив у нас всяческое желание знакомства с объектом. «Давайте мы хотя бы до кассы дойдем, мы даже шагу еще не сделали». «А тут надо за каждый шаг платить». Где-то мы уже это слышали.
18. Обязательно полюбуйтесь архитектурным памятником Биби Ханум, при строительстве которого были использованы слоны, доставленные из Индии.
По легенде, жена Амира Тимура, красавица Биби-ханым задумала к возвращению мужа выстроить ему в подарок мечеть, которой не видывал свет. Были построены минареты, вокруг просторного двора вырос лес беломраморных колонн, и голубой купол соперничал с небесным сводом. Оставалось только замкнуть высокую арку портала. Но молодой архитектор медлил, ибо он любил Биби-ханым, а окончание строительства неизбежно означало вечную разлуку с нею. А царь между тем уже близился к Самарканду и в нетерпении своем слал гонцов. Биби-ханым умоляла строителя продвинуть работы, но тот потребовал невиданную по дерзости награду – права поцеловать царицу. Рассудительная Биби-ханым, сопротивляясь, убеждала его, что женщины все одинаковы, как раскрашенные яйца. В доказательство чего наблюдательная царица послала влюбленному упрямцу целое блюдо разноцветных яиц, советуя очистить их и сравнить, а убедившись, угомониться и поцеловать любую придворную красавицу. Ничто не помогало! И царице пришлось уступить, подставив прелестную щечку. В решительный миг она успела, правда, заслониться рукой (по другим сведениям – подушкой), но жар поцелуя был так силен, что прожег все преграды и оставил пятнышко на розовом лице Биби-ханым. Его-то, вдоволь полюбовавшись новой мечетью, тотчас и приметил вернувшийся повелитель. Кинулись ловить искусителя, а тот, оказалось, сделал крылья и давно улетел. Так – в предании, а в жизни все было иначе. Вернувшись из дальнего похода, Тимур был разъярен тем, что портал его мечети был не столь величествен, как ему хотелось, и, во всяком случае, ниже стоявшего напротив медресе, построенного его главной женой Сарай-мульк ханым, той самой, которую легенда называет Биби-ханым. Повелитель был разгневан настолкьо, что велел казнить вельможу, надзиравшего за строительством. Он приказал разрушить входной портал и выстроить новый.Почтенной жене Тимура в то время было за шестьдесят, и вряд ли ее прелести могли вывести кого-либо из равновесия.
Из Википедии
19. Вы можете также съездить в Мавзолей Ходжа Дониер. Ходжа Данияр — это коранический и ветхозаветный библейский пророк Даниил, чьи останки, а именно его рука, были привезены в Самарканд Тимуром из города Сузы. Над местом их захоронения был построен мавзолей, перестроенный в начале XX века. Мавзолей представляет собой склеп длиной около 18 метров. Поверие гласит, что склеп постоянно растёт. Мавзолей является объектом паломничества, как местных жителей, так и приезжающих со всего мира. В 1996 году его посетил Патриарх Всея Руси Алексий II. Возле склепа растет миндаль, который однажды засох, но потом ожил вновь.
20. Говорят, в Самарканде делают двухкилограммовые лепешки, твердые как кирпич, и они не портятся до десяти лет. Не знаю, не видел. Местная температура во время моего визита в Самарканд (дело было в январе) была 10°C, не раз замечал пролетающих мух и мошек.
